眾所周知，國產(chǎn)面料和國外面料相比，在原材料、設備、創(chuàng)新、管理、品牌等許多方面都有著比較大的差距。國產(chǎn)面料要趕超國外面料，還需要我們付出方方面面的許多努力。在這里，我們僅就國產(chǎn)面料在設計上的差距進行比較詳細的敘述，并指出改善面料設計的出路。希望能以此拋磚引玉。
現(xiàn)象：
近年來，國內(nèi)面料企業(yè)在面料創(chuàng)新方面作出了很多的努力，自主研發(fā)的新產(chǎn)品越來越多，尤其是一些新纖維、新技術的開發(fā)。但同時，面料企業(yè)卻逐漸陷入一種誤區(qū)——很多企業(yè)認為面料的設計點就在技術、工藝、新材料等方面,面料的時尚性卻跟不上。這一點很多服裝設計師或者服裝企業(yè)都提了出來。
正如江蘇陽光面料設計師崔游所說的那樣：“很多企業(yè)所謂的創(chuàng)新還只局限在技術創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新和新材料的運用上，很多面料的開發(fā)還停留在功能方面。而實際上消費者衡量一件服裝，功能性只占30％，而70％取決于是不是流行。這就是大眾的眼光”。正因為設計時尚性上的巨大差距，使國產(chǎn)面料的開發(fā)方向偏離了市場，開發(fā)的所謂"流行面料"無法做到真正的流行。
原因：
為什么會造成這樣的現(xiàn)象？工作在面料設計一線的面料設計師們給出了答案。
從事面料事業(yè)多年的楊若玲曾經(jīng)指出：“在面料企業(yè)不懈努力的同時，不可否認的是，國內(nèi)的面料設計確實如服裝設計師所指出的，存在欠缺和偏差。先不說面料設計起步的時間晚，其藝術性差、色彩搭配不合理等頑固的先天不足，讓面料設計從起點上就落后于服裝設計。另外，做服裝設計的基本都是搞藝術的，從小就受藝術熏陶；而現(xiàn)在所謂的面料設計師基本都是工科出身，他們懂技術、懂織染，但在藝術性和設計方面還是門外漢，即便現(xiàn)在被領進門也需要一定的時間來磨合，而且身處面料工廠的他們還大部分都有指標壓著，使他們習慣于拿來主義，最終造成創(chuàng)新能力較差。”
正是由于楊女士所提出的這個原因，造成了我們的紡織品設計人員主要精通織物組織、密度等結構設計和強伸度、耐久性方面的性能設計知識，而對當前消費者關心的面料視覺風格、手感、成形性等服用性能不夠熟悉，面料的服用性能設計主要憑借經(jīng)驗進行。設計人員與市場脫節(jié)，信息交流不暢，很少走出去了解市場動態(tài)，僅根據(jù)資料閉門造車。設計出的產(chǎn)品風格單一，很難得到市場認可。同時，也是由于同樣的原因，使國內(nèi)面料的產(chǎn)品設計和工藝加工脫節(jié)。
解決辦法：
針對這些問題，人們也作出了很多的嘗試。比如有的面料企業(yè)會到香港采購，然后回過頭來分析趨勢，并運用到自己的產(chǎn)品設計中；有人邀請熟悉時尚設計的服裝設計師們走進面料企業(yè)；也有人提出為面料企業(yè)組建一個“由專門研究趨勢的人員組成的、產(chǎn)生資訊的服務行業(yè)”，幫助他們更深入徹底的把握時尚趨勢的流行方案和精神；還有人對于面料設計文化為人們做出專業(yè)的解讀，幫助人們更好的把握面料的時尚設計。
比如旅美畫家黃素寧女士（紡織品面料花樣設計師）就曾經(jīng)就“如何重現(xiàn)中國傳統(tǒng)服裝及面料的審美特征，締造真正意義上的中式時尚”為人們做過專門的解讀，提出三點看法：1.中國傳統(tǒng)面料中數(shù)絲綢最具魅力。2.提倡采用雅俗共賞的中國傳統(tǒng)色彩。3.圖案設計要突破傳統(tǒng)限制。
結語：
無論如何，人們已經(jīng)開始逐漸清醒的認識到國產(chǎn)面料設計在時尚性上的缺口，并且也作出了很多切實的努力。要徹底突破這個瓶頸當然還需要很多的時間和實踐，但是這種趨勢確實讓我們感到由衷的欣喜。
