1 新興市場
關(guān)鍵詞———中國、俄羅斯、印度
焦點事件
11月，著名奢侈品牌芬迪在北京八達嶺長城舉辦了首次中國秀展，一時間轟動世界，有評論認為，這場將古代文化結(jié)晶與現(xiàn)代服飾藝術(shù)完美結(jié)合的演出堪稱本年度最重要的時尚事件之一，也充分體現(xiàn)了國際時尚界對于中國這一新興市場的重視。
實際上，今年奢侈大牌業(yè)績?nèi)�飄紅很大程度上得益于此前市場布局的得當，中國、俄羅斯、印度等新興市場強勢表現(xiàn)成為品牌快速發(fā)展的一大助力。
愛瑪仕表示，今年日本以外亞洲市場品牌銷售增幅達到27%，公司最近還在中國杭州和成都開設了專賣店，預計銷售業(yè)績也會有良好表現(xiàn)。瓦倫蒂諾集團和貝納通財務報告中也著重提及了新興國家市場的巨大貢獻。
另一方面，除了高級時裝屋爭相搶奪新市場機會，2007年4月12日瑞典零售巨頭H&M專賣店進駐上海也標志著國際低端零售商展開新興市場冒險之旅。美國休閑裝零售商GAP和德國廉價時裝連鎖店C&A也計劃將隨之登陸中國，更對這一趨勢推波助瀾。
現(xiàn)象點評
2007年，全球服裝產(chǎn)業(yè)繼續(xù)向中國、俄羅斯、印度等新興市場擴張，其廣度和深度超過以往，可以預見，由于經(jīng)濟高速發(fā)展帶動消費升級，在未來一段時期內(nèi)，新興市場將成為全球零售產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞匯，乃至于決定品牌業(yè)績，降低市場競爭風險，平衡產(chǎn)業(yè)布局的砝碼。
不但如此，由于新興發(fā)展國家市場本身存在多層次結(jié)構(gòu)和多樣化模式的特點，市場容積度較高，不同經(jīng)營方向與規(guī)模的國際服裝企業(yè)都可找到生存的土壤和環(huán)境，高低端產(chǎn)業(yè)在與同類對手競爭的同時還面臨跨層次的較量，相對應的，新興國家自有服裝品牌以及零售企業(yè)不得不群起應戰(zhàn)，全方位接受考驗。
時尚業(yè)逐步呈現(xiàn)出向兩極緩慢分化的跡象，一方面高端風格產(chǎn)品依然左右每一季流行趨勢，標示出生活品質(zhì)的極限高度；另一方面大眾化時尚風潮席卷全球，越來越多的人感受到“世界大同”的威力，甚至一些跨國零售企業(yè)在全世界各個專賣店新品上架保持同步，原有的“時尚時差”幾乎消失，體現(xiàn)出消費主義的強大力量。任何一個品牌如果沒有全球化的戰(zhàn)略思維，將無法在激烈的競爭中立足。
2 周年慶典
關(guān)鍵詞———瓦倫蒂諾、愛馬仕、約翰·加里亞諾、馬修·威廉森、克里斯汀·拉克魯瓦……
焦點事件
2007年7月6日到8日，時尚老兵、設計師瓦倫蒂諾在意大利羅馬舉辦了入行45周年盛典，上千名國際知名時裝設計師、娛樂名人、零售商、模特以及官員見證了空前絕后的歡慶場面，國際通訊社形容“全體羅馬人向他們的國王歡呼”，為期三天的慶�；顒涌偦ㄙM超過千萬美元，維納斯神廟被裝飾得金碧輝煌、莊嚴恢弘，紅地毯貫穿整個遺跡，500支焰火更營造出華美和盛大景象，象征著瓦倫蒂諾華彩傳奇的職業(yè)生涯。
意大利文化部長魯特力評價道，批準瓦倫蒂諾使用維納斯神廟舉行慶典是其一生中所做的最特殊的決定，同樣也是絕無僅有的，畢竟即便瓦倫蒂諾無法代表整個意大利時尚界，但在羅馬城卻擁有絕對的權(quán)威，他的成就完全配得上這場朝圣之旅。與此同時，更多國際時尚大牌和設計師迎來紀念慶典的高潮時刻，愛瑪士品牌170周年，普奇60周年，Colette品牌創(chuàng)立10周年，約翰·加利亞諾入主迪奧10周年，卡洛琳娜·赫萊拉入行25周年等。紀念秀展、回顧展接踵而至，述說著往昔榮耀，記錄著時尚變遷，也感慨著光陰逝去的惆悵。
現(xiàn)象評點
2007年，歡呼與掌聲成為特殊的記憶，這既是時間上的巧合，又似乎在冥冥中暗示著經(jīng)典時尚的樂章已經(jīng)演奏到了即將變調(diào)的節(jié)點。
經(jīng)典之所以流傳幾代依然不朽是因為融合了前輩的藝術(shù)精髓，繼而延伸出符合新時代要求的設計理念，對于時尚迷們而言，經(jīng)典依然是流行世界中最值得體驗和紀念的部分。實際上，當品牌化發(fā)展到極致，同時經(jīng)過了商業(yè)并購歷練之后，經(jīng)典必然會產(chǎn)生，而且將成為風尚的標桿和品牌發(fā)展的榜樣。如今，大部分老牌時裝屋的權(quán)柄已經(jīng)交付年輕一代，我們正在經(jīng)歷新的經(jīng)典一代集體崛起的光榮時刻，但愿多年后他們也能夠獲得如瓦倫蒂諾般的尊崇。
3 零售革命
關(guān)鍵詞———全球化、新銷售模式、新消費心態(tài)、新投資方向
焦點事件
1月份，美國著名服裝零售集團Gap傳出聘請投資銀行操作重組事宜的消息，公司創(chuàng)始人費舍爾家族在涉足時裝零售40年后準備謝幕退出，將手中股票套現(xiàn)，總交易額約為160億美元左右，此前Gap已關(guān)閉旗下品牌Forth&Towne連鎖店，集中精力復興核心產(chǎn)業(yè)。
Gap公司的命運令人扼腕，然而在零售業(yè)全球化的大背景下，這一切仿佛又是必然將要經(jīng)歷的陣痛。當初，Gap集團也充分意識到零售變革時代即將到來，但數(shù)次啟動改革均因股東掣肘而宣告失敗，同時集團沒有特別意識到占領全球市場的重要性，將過多精力放在美國本土，最終導致市場占有率持續(xù)下降，面對競爭對手H&M和沃爾瑪?shù)膹娏荻B連后退。
不管怎樣，全球化經(jīng)營已經(jīng)成為服裝零售企業(yè)發(fā)展的必然方向。2007年5月美國服裝生產(chǎn)協(xié)會(AAPN)代表聚首年度會議，討論全球化利弊，如何利用全球化積極因素將企業(yè)帶入發(fā)展快行道，同時又將消極負面影響降至最低，成為服裝行業(yè)面臨的新課題。
在全球化背景下，無論消費者構(gòu)成還是制造業(yè)技術(shù)都發(fā)生了不可逆轉(zhuǎn)的變化，與此相對應，零售模式也必然將發(fā)生變革。美國服裝公司首席執(zhí)行官切尼表示：“如今，構(gòu)成各國社會主體的人群已經(jīng)不具有傳統(tǒng)意義上純粹的國別特點，他們成為國際化階層的一部分，超越了地理意義上的國界。”受這種情況的影響，在線銷售以及專業(yè)旅游零售業(yè)績在本年度再創(chuàng)新高，更時尚、更具現(xiàn)代化特征的購物中心紛紛出現(xiàn)，零售業(yè)格局正在從內(nèi)部徹底改變。
現(xiàn)象點評
全球化福兮？禍兮？至今沒有意見相統(tǒng)一的結(jié)論。
從宏觀而言，全球任何一個當?shù)厥袌龆疾辉俪蔀闆Q定商家命運的關(guān)鍵性因素，整個世界被一條無形的線貫穿著，生產(chǎn)商和零售商便是線上無數(shù)的節(jié)點，每個節(jié)點又是線得以延伸的必要部分，牽一發(fā)則動全身。
從微觀而言，互聯(lián)網(wǎng)普及、服裝產(chǎn)品極大豐富、消費者購買水平提升，這些條件令在先銷售模式崛起成為可能，零售商不得不面對全新銷售模式的挑戰(zhàn)。
實際上，全球化帶來的是自由貿(mào)易的機會，雖然在客觀環(huán)境上依然存在各種難以解決的問題，但零售商應該借此找到適合自己發(fā)展的道路，將注意力放在培養(yǎng)品牌、提升品質(zhì)、擴大產(chǎn)能和銷售渠道上來。同時必須注意核算全球化帶來的必需成本，建立起整套監(jiān)管機制，畢竟只有最真實的成本才是服裝企業(yè)考量發(fā)展戰(zhàn)略的唯一標準。
4 名人效應
關(guān)鍵詞———羅伯特·卡瓦利、凱特·摩斯、麥當娜、納奧米·坎貝爾……
焦點事件
3月23日，流行音樂天后麥當娜與H&M合作系列在全球同步上市，將人們對于名人明星涉足時尚界的關(guān)注推向又一個新高度。
當天，H&M在全世界開設的專賣店中無一例外迎來了蜂擁而至的洶涌人潮，無論是柏林還是洛杉磯，忠實粉絲們徹夜排隊，熬紅了雙眼，等待店門打開親手接觸到偶像設計服裝的暈眩瞬間。柏林店面經(jīng)理表示，在開業(yè)頭半個小時內(nèi)便售出了大約50%的庫存。
很多人拿此次麥當娜聯(lián)手H&M與拉格菲爾德和麥卡特尼相提并論，雖然銷售情況有所欠缺，但畢竟這是演藝明星創(chuàng)造出的新神話。2007年，與麥當娜有著相類似經(jīng)驗的娛樂名人都體味到了成就感和來自崇拜者們激情四射，凱特·摩斯與TopShop牽手，薩拉·杰�？�·帕克與Steve&Barry合作，都無可辯駁地展示著名氣與時尚結(jié)合制造的魔力。
于是，在消費主義力量的感召下，當紅設計師們也不甘示弱地粉墨當場。約翰·加里亞諾聯(lián)手休閑裝品牌Diesel打造童裝流行風暴；拉格菲爾德品牌特許經(jīng)營全面出擊，意圖進一步挖掘美國市場的潛能；時尚偶像湯姆·福特更是制定了下一個10年計劃，其核心理念便是吸納更多的現(xiàn)有品牌與之進行特許經(jīng)營合作。
現(xiàn)象點評
眾所周知，無論傳統(tǒng)社會還是現(xiàn)代體制下，影響力往往成為重要的決定因素。
2007年，時尚界的娛樂風潮大有再次甚囂塵上之勢。一方面在零售業(yè)競爭日益白熱化的今天，銷售商要借助有實力的藝人具有的影響力打開銷路，進而塑造企業(yè)始終占據(jù)時尚前沿的形象，而另一方面，明星也可以從合作中擴大知名度，最大可能地喚醒公眾記憶，調(diào)動崇拜者們的熱情和期望。相對于同質(zhì)化的廣告宣傳而言，消費者更愿意直接體驗名人親手設計的產(chǎn)品，近距離享受偶像智慧帶來的愉悅和快感。
這是一個雙贏的局面。無論這種聯(lián)手是否存在客串和玩票的嫌疑，但事件本身即證明了時尚永遠是生活品質(zhì)的終極表現(xiàn)，穩(wěn)固地處于消費鏈條的最頂端。人們往往將明星所思所想定位為值得親身嘗試的目標，而在物品種類極大豐富的今天，尋找獨特、有個性的產(chǎn)品幾乎成為身份的標識，相同嗜好的消費者往往集合在一起，形成一個特有的圈子，名人設計物品正是區(qū)別于他人的最好標簽。于是，一個屬于名人時尚的市場便悄然形成。
5 網(wǎng)購狂歡
關(guān)鍵詞———銷售額$221億、份額10%
焦點事件
2007年5月，一組來自于在線銷售領域的最新調(diào)查數(shù)據(jù)震動全球服裝界。調(diào)查結(jié)果顯示，目前美國在線銷售業(yè)績呈爆炸式增長態(tài)勢，其中服裝類產(chǎn)品最為可觀，2006年美國消費者服裝行為有8%通過互聯(lián)網(wǎng)完成，服裝類產(chǎn)品銷售額達到183億美元，居在線銷售榜榜首；而2007年全美服裝購買行為有10%通過網(wǎng)上交易完成，服裝在線銷售額將飆升至221億美元。
毫無疑問，消費者通過網(wǎng)絡在線購買服裝已進入一個全新膨脹期。全球最大的在線銷售網(wǎng)站亞馬遜去年底推出第二個網(wǎng)上專賣店Endless.com，專門針對服裝產(chǎn)品設立，網(wǎng)站為消費者提供超過250個品牌，24小時免費送貨上門。
除了專業(yè)電子網(wǎng)站，服裝品牌對于在線銷售的熱情也日益高漲，高端品牌也開始關(guān)注電子商務發(fā)展的迅猛勢頭，瓦倫蒂諾便宣布推出在線銷售網(wǎng)頁，開創(chuàng)高級時裝和高級成衣的新營銷模式。有分析人士表示，由于互聯(lián)網(wǎng)普及，人們的日常生活越來越依賴于在線購物，零售市場必將因此進行重新分割整合。
現(xiàn)象點評
事實上，在線銷售興起初期，人們對其仍然抱以陌生和懷疑的態(tài)度，擔心自己無法適應通過網(wǎng)絡進行購物的消費新模式，比如不能觸摸面料、試穿型號等，認為這些都是虛擬空間無法解決的問題，但零售商們不懈努力，不斷開發(fā)出新軟件來迎合消費者心理，盡可能為其提供接近真實的購物體驗�，F(xiàn)在，這些疑問已成過去時，越來越多的人享受在線銷售的便利和安全。
何況，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)一刻不停地更新?lián)Q代，向前發(fā)展。首先，寬帶問世極大提升了用戶接入速度，現(xiàn)在美國一半以上的家庭都已經(jīng)達到了寬帶網(wǎng)速標準，消費者可以快速下載產(chǎn)品圖片，甚至觀看有關(guān)產(chǎn)品介紹的視頻內(nèi)容。其次，針對網(wǎng)上支付系統(tǒng)的安全性，零售商推出各種禮金卡，通過商家與消費者之間特別約定降低貨款被盜風險，有效促進了在線銷售向?qū)I(yè)化、正規(guī)化轉(zhuǎn)變；第三，在銷售模式上，零售商充分利用網(wǎng)絡無限空間的優(yōu)勢，開發(fā)各種人性化經(jīng)營方式，如電子百貨公司、虛擬電子商務城、乃至發(fā)展手機上網(wǎng)用戶等，盡可能地吸引更多消費者關(guān)注。
然而在線銷售畢竟處于開創(chuàng)時期，配套體系還尚不完善，新消費模式還無法體現(xiàn)出可設想的最大優(yōu)勢。比如物流渠道和送貨服務牽涉到很多不可預知的困難，增加了真實的運營成本，這對于以零成本為目標的在線銷售模式非常不利，這也就是為什么人們?nèi)匀槐в薪湫�，寧愿前往專賣店購物的原因。只能說，目前在線銷售發(fā)展前景廣闊，短時期內(nèi)利潤空間巨大，但還不足以動搖傳統(tǒng)銷售方式的根基，未來如何發(fā)展，還有待于時間和消費者的檢驗。
6 女性力量
關(guān)鍵詞———亞歷山德拉·梵切奈蒂、弗瑞達·吉亞尼尼、斯黛拉·麥卡特尼、維拉·王、菲比·菲羅、索菲亞·可可薩拉基……
焦點事件
2007年9月5日，瓦倫蒂諾正式對外宣布退休，第二天瓦倫蒂諾時尚集團宣布年輕的女設計師亞歷山德拉·梵切奈蒂將接替瓦倫蒂諾，出任這個萬人仰慕的老牌時裝屋主設計師。
與此同時，另一位年輕的設計師弗瑞達·吉亞尼尼也在2007年大放光彩。吉亞尼尼2005年開始掌舵古姿，經(jīng)過3年的努力，古姿不但沒有因為湯姆·福特的離去而一蹶不振，反而在2007年以極為出色的表現(xiàn)，一舉成為PPR集團最受人矚目的明星品牌，為PPR2007年銷售額實現(xiàn)兩位數(shù)增長做出了重大貢獻。
此外，斯黛拉·麥卡特尼兩季設計均獲得外界極大關(guān)注和好評，買手們更是對她的作品贊譽有加，香港連卡佛時裝部主管薩拉·拉特森稱其10月推出的2008春夏作品“對20世紀70年代的性感時尚給出完美詮釋，將歐元強勢等貌似不利的因素全部抵消”。倫敦Browns店店主瓊·博斯滕則表示：“斯黛拉·麥卡特尼清新自然，創(chuàng)意與商業(yè)的完美結(jié)合，令人激賞。”
而老將婚紗女王維·王與美國零售商Kohl’s聯(lián)手推中低端合作系列，并取得極為熱烈的市場回應，又一次將這位華裔女設計師推向了聚光燈下。女性的力量，開始凸顯。
現(xiàn)象點評
越來越多的女性設計師活躍在T型臺，越來越多的女性設計師成為時尚界的中堅力量，越來越多的人站在女性化角度看待時尚，還原時尚本來的意義和魅力之類。
從高級時裝誕生開始，這個女性消費者和女模占主流的時尚圈，便一直由男性主宰趨勢大潮，100多年來，屈指可數(shù)的幾位設計界女強人也早已相繼辭世，在這個背景下，崛起的女設計師才顯得更加讓人矚目。因為，不可否認，女人天然的溫和與浪漫改變了以往一段時間中性泛濫的流行趨勢，女性設計師更能從女人的角度制定創(chuàng)意理念，了解女性的內(nèi)心世界。
而與此同時，女性主義和重新崛起不得不說是這個變革時代最幸運的產(chǎn)物，四大時裝周表現(xiàn)出令人吃驚的溫情情緒，女性設計師執(zhí)掌大牌時裝屋的比例也大為上升，在左右流行趨勢的同時，讓時尚迷們體味到經(jīng)典與現(xiàn)代完美結(jié)合的美妙。
上世紀八九十年代，時尚界就對三位紐約華裔女當家譚艷玉、安娜·孫、維拉·王表現(xiàn)出極大關(guān)注，如今她們依然活躍，更不消說范思哲掌門人多娜泰拉·范思哲、極簡女王唐娜·卡倫等叱咤時尚界數(shù)十年的老牌設計師了。
進入21世紀，更多更年輕的女性設計師開始在T型臺上亮相。比如斯黛拉·麥卡特尼，出身名門，父親是披頭士樂隊主唱，自小身旁便是眾多名人名流，家世、天分和機遇，無不令她的成功顯得更加理所當然。
又比如斯黛拉的親密戰(zhàn)友菲比·菲羅，一直隱身在斯黛拉的光芒下，直到從斯黛拉手里接過克羅耶主帥大印，不但帶領克羅耶走出低谷，還令克羅耶銷售額不斷飚升，手包和女裝新款更是風靡世界，在從紐約到香港，從巴黎到悉尼，克洛耶迅速登上最暢銷品牌榜單。
索菲亞·可可薩拉基，同樣來自英國，同樣優(yōu)雅的英倫氣質(zhì)，2005年轉(zhuǎn)戰(zhàn)巴黎時裝周，其標志性的“抽褶”風格，在為她賺取如潮好評的同時，更將老牌時裝屋將同名設計師品牌進一步推向國際。如今，又一位年輕的女設計師亞歷山德拉·梵切奈蒂即將接任瓦倫蒂諾，所謂有壓力才有動力，我們盼望著，梵切奈蒂能夠再一次用成功為女性設計師潮再添一抹亮色。
7 瘋狂消費
關(guān)鍵詞———兩位數(shù)飆升
焦點事件
2007年，全球服裝零售市場維持著過去6年全面繁榮的態(tài)勢，表現(xiàn)出強勁的上行能量。諸多奢侈大牌、設計師品牌、以及低端零售連鎖企業(yè)均收獲了漂亮的業(yè)績數(shù)據(jù)。以PPR集團為例，第三季度旗下核心品牌古姿銷售增長4.8%，博特加·薇妮塔銷售飆升39.2%，即便是連年虧損的伊夫·圣·洛朗財政收入增幅也高達15.7%，帶動整個PPR集團第三季度銷售增長21.9%，總金額達51.9億歐元。
PPR的競爭對手LVMH集團也交出了令人滿意的答卷，公司今年第一季度銷售增長7%，達到38億歐元，時裝、皮件、配飾、酒類以及香水和化妝品五大類產(chǎn)品系列銷售均有良好表現(xiàn)，路易·威登繼續(xù)扮演著賺錢機器的角色，領跑時裝類產(chǎn)品。
2007年零售市場中，奢侈品消費可用瘋狂一詞形容。一位業(yè)界人士的評價也許能說明問題：“當標價1000美元一雙的女鞋上市后，原本價格為350美元的細跟高跟鞋地位迅速降低，而標價600美元的手袋也在一瞬間淪落為大眾廉價貨。對于頂級奢侈品消費者而言，賬單上單件商品對應的價碼數(shù)字絕對不能低于5000美元。”
據(jù)2007年有關(guān)市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2006年全球奢侈品消費額再創(chuàng)新高，達到1500億美元，其中30%的份額是由美國市場完成的。然而，美國奢侈消費市場火爆，并不能只歸功于美國本土人的貢獻。由于美元匯率持續(xù)走低，專賣店不得不將目標客戶轉(zhuǎn)向外國客戶，其中包括很多從亞洲新興發(fā)展中國家入境的游客。
現(xiàn)象點評
2001年美國9·11恐怖襲擊之后，全球零售市場曾經(jīng)度過了一段艱難時刻，然而在短時間的沉寂之后，因社會動蕩情緒所壓抑的消費欲求便被猛烈的消費意愿所替代，一股零售狂潮延續(xù)至今，并且銷售業(yè)績逐年攀升，創(chuàng)造了新的零售神話。
幾乎每家公司或品牌都在這輪“牛市”中獲益良多，LVMH和PPR等奢侈品巨頭集聚實力，H&M和Zara等低端零售企業(yè)異軍突起，而如普拉達公司更借此良機及時調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，剝離非核心產(chǎn)業(yè)，擺脫虧損泥潭重新步入正軌。繁榮的消費市場帶動設計新人不斷涌現(xiàn)，改變了流行趨勢，也在公眾中帶來極大影響。
不過，一件事始終令人隱憂，如此繁榮的黃金時代，到何時將現(xiàn)拐點？2007年雖然是富足和多彩的一年，但美國房產(chǎn)和債券市場危機已經(jīng)開始影響全球經(jīng)濟，也許這就是市場自身釋放出的警示信號。零售商身處利好不斷的外部環(huán)境中，需要的是時刻保持警醒，未雨綢繆，更為平和地看待如此瘋狂的零售時代。
8 跨界合作
關(guān)鍵詞———PPR&Puma、Prada&LG、Armani&Sumsun……
焦點事件
7月17日，法國奢侈品巨頭PPR宣布，公司經(jīng)過股票公開收購，已持有德國體育用品業(yè)巨頭彪馬公司62.1%的股份。據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，此次PPR收購彪馬共支付了70億美元。PPR集團表示，此次交易堪稱奢侈品業(yè)與運動裝備商一次完美的結(jié)合，也是兩大業(yè)界巨頭首次跨界聯(lián)合，意義不同尋常。
交易順利進行之后，PPR主席皮諾特表達了將彪馬打造成為全球運動生活方式品牌領軍者的愿望，而彪馬也對此次并購非常滿意，公司主席Zeitz認為，PPR參與收購是難得的機遇，彪馬將獲得長期財政支持，以便完成全球擴張的目標。業(yè)界人士分析，彪馬通過PPR并購獲得了提升自身價值的良機，二者發(fā)展戰(zhàn)略戶相吻合，能夠?qū)崿F(xiàn)真正的國際化擴張。
2007年，不同產(chǎn)業(yè)領域間跨界合作形成一個高潮，PPR并購彪馬堪稱其中的代表，與此同時，私人投資基金也全面出擊，尋找合適的投資目標，意圖在奢侈品業(yè)全面繁榮的背景下收獲高額利潤。5月底，Permira公司成功收購了著名奢侈品公司瓦倫蒂諾集團53.6%的股份，完成了系列并購計劃，預計投資總額為27億歐元，瓦倫蒂諾時裝屋在創(chuàng)立45年中經(jīng)歷了第四次易主。
同樣在今年，美國服裝品牌也開始積極與百貨零售業(yè)聯(lián)盟，拓展銷售渠道，提升品牌形象。11月，湯米·希爾菲格公司將獨家代理權(quán)授予高端百貨公司Macy’s，從明年秋季開始，希爾菲格女裝等產(chǎn)品系列將在美國境內(nèi)所有Macy’s店面內(nèi)銷售，以整合美國市場，積蓄力量向歐洲等市場進發(fā)。
現(xiàn)象點評
長期以來，分屬不同專業(yè)領域的服裝企業(yè)通常都保持著鮮明的界線，這在一定程度上體現(xiàn)出專注核心產(chǎn)業(yè)，提煉品牌內(nèi)涵的發(fā)展理念，然而本年度幾場并購交易卻出現(xiàn)反其道行之的跡象，跨行業(yè)聯(lián)合、跨領域合作的勢頭高漲，體現(xiàn)經(jīng)濟全球化的鮮明特征。
造成如此結(jié)果的直接原因就是消費市場表現(xiàn)出的空前強勢。由于全球消費者購買力普遍提升，市場要求服裝種類盡可能細分，充分挖掘消費潛能，從而推動了產(chǎn)業(yè)多樣化進程。為了盡可能占領市場份額，服裝商不但需要在縱向上聯(lián)合同類企業(yè)增強核心競爭力，同時也必須站在全球市場的高點，尋求更為廣闊的發(fā)展空間，將觸角延伸到不同經(jīng)營領域和產(chǎn)業(yè)鏈上下游中去，增加抵抗市場風險的能力�？缃缏�(lián)合便是解決產(chǎn)能問題最好的辦法，利用對方現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡和物流渠道，將自身產(chǎn)品直接輸送到消費者面前，或者培養(yǎng)另一種風格的品牌，提升市場估值。
9 模特是非
關(guān)鍵詞———18.5、審美的數(shù)字化標準、花色、單色
焦點事件
2007年1月24日，四大時裝周負責人齊聚巴黎，協(xié)調(diào)各國在瘦模問題上的立場。
意大利表現(xiàn)踴躍，為模特業(yè)制定健康標準，宣布米蘭的模特必須獲得官方頒發(fā)的工作執(zhí)照才有可能登臺走秀，執(zhí)照由米蘭市政府、意大利時裝協(xié)會、時裝服務協(xié)會、ASSEM以及一個由醫(yī)生、營養(yǎng)學家、心理學家等專家組成的專業(yè)委員會認可頒布。
按照初步達成的健康標準，模特們在意大利從業(yè)必須達到16歲，同時標準傾向于采用世界衛(wèi)生組織制定的18.5的身體健康指數(shù)。不過，意大利時尚界認為本國的模特標準應該考慮地域文化以及倫理認知等因素，因地制宜地制定最終的健康指數(shù)。
新標準在2007年1月羅馬高級時裝周首次應用，2007年2月17日到25日舉行的米蘭時裝周也沿用了該標準。最終希望這個標準能夠被全球各大時裝周采用。
2007年9月，模特界再生“是非”。據(jù)專業(yè)人士統(tǒng)計，9月舉辦的2008春夏紐約時裝周共101場秀，其中三分之二以上的秀展沒有起用黑人模特，其他三分之一的秀展，大部分僅起用一兩名，整個紐約，只有區(qū)區(qū)4名非白人模特獲得上臺表演資格。而在其他三大時裝周上，大部分有影響力的秀展比如普拉達、吉兒·桑德、巴倫夏加、克羅耶和香奈爾等，T型臺上都不見黑人模特的蹤影。據(jù)媒體不完全統(tǒng)計，在整個米蘭時裝周，只有2名黑人模特亮相，與此形成鮮明對照，白人模特數(shù)量則達幾百名，而巴黎更甚。
事實上，長期以來模特界始終被白人模特的面孔所統(tǒng)治。但是2007年兩季幾大時裝周的T臺秀表演所起用的白人模特數(shù)量超出了以往任何一年，任何一季。
白人面孔仿佛成為國際秀展的固定標識。如果一位黑人模特有機會露面，那么或者該場秀展是由紐約Babyphat這樣的非高端休閑品牌主辦，或者設計師本人具有黑人血統(tǒng)，如倫敦黑人設計師DuroOlowu舉辦的一場名為“象征主義———僅為穿著瘋狂彩繪裙裝的黑人女孩”。
現(xiàn)象點評
2007年，模特話題再次掀起。年初，模特界制定了模特體重與身高比值18.5的新標準，讓模特健康話題再次傳揚開來，“要健康還是要瘦削”甚至一度成為可能影響人們轉(zhuǎn)變審美觀，重新審視這個時代流行風潮的問題，畢竟，健康是高于一切審美問題的生存基準。
然而一波未平一波又起，“健康問題”尚未平息，批評家們又瞄準模特膚色，旗幟鮮明地指出當今時尚界存在的“有色”眼光。
“為什么都是白人模特”，將話題的深度從關(guān)注模特健康的個體利益引向了更深層次的社會問題，甚至超出模特業(yè)范疇，進一步挑戰(zhàn)以平等為基本原則的人類社會共識。
據(jù)Target市場新聞網(wǎng)站給出的數(shù)據(jù)顯示，雖然黑人女性消費者每年支付的服裝消費額達到200億美元，但是這個數(shù)字卻對紐約時裝周甚至四大時裝周設計師品牌的秀展沒有起到絲毫影響。黑人模特面孔在2007年的秀展臺上出現(xiàn)的頻率降低到近幾年的最低點。
《名利場》雜志時尚部主編米歇爾·羅伯茨表示：“雖然時尚業(yè)在全球化背景下表現(xiàn)出豐富多彩的文化元素，但其審美標準卻極端單一。盡管幾大時裝周應該代表全球時尚，但這一點在T臺上無法得到印證。”
如果說，“體重僅僅是一個模特的自由選擇”，那么，“膚色”問題顯然更為嚴峻。因為，膚色是人類無法自由選擇的遺傳基因。
如果說，“體重”還僅僅是一個與健康和審美有關(guān)的話題，可以通過一次或幾次會議制定比值標準加以解決，那么，“膚色”顯然被賦予更多社會性色彩，不論是模特們還是設計師們，不論是管理者們還是時尚迷們，要解決這個問題，顯然不是能夠一蹴而就、一呼百應的事情。
10 離別年代
關(guān)鍵詞———退休：瓦倫蒂諾；永別：吉安弗蘭克·費雷、LizClaiborne、伊莎貝拉·布羅
焦點事件
2007是一個多事之年。5月7日，伊莎貝拉·布羅去世，終年48歲，時尚界失去了一個最忠實的朋友，一位天賦異稟的造型師，一位深愛時尚并被時尚界深愛的時裝人，一位對時尚圈有著深遠影響力并極具個性風格的標志性人物。
6月17日，以結(jié)構(gòu)美學主義著稱并被譽為“時裝建筑師”的吉安弗蘭克·費雷，在米蘭圣·拉菲爾醫(yī)院因突發(fā)腦溢血醫(yī)治無效逝世，終年62歲，整個時尚界沉浸在一片悲痛和哀悼中。
6月26日，時隔數(shù)日，又一位天才設計師隕落人間。美國傳奇風格設計師LizClaiborne在紐約一家醫(yī)院病逝，終年78歲。這位美國時裝設計界最具代表性的人物之一，時尚界裝飾色彩技法的先驅(qū)者，于上世紀70年代到80年代一舉改變了美國職業(yè)女性傳統(tǒng)穿著觀念，將她們從緊身套裝中解放出來，在時尚界掀起了一場著裝革命，而她親手創(chuàng)建的LizClaiborne品牌，如今已經(jīng)成長為一個市值50美元，有著典型美國時尚風格的休閑運動時尚巨鱷。
7月6日，大師瓦倫蒂諾回到故鄉(xiāng)，在羅馬舉辦了一場規(guī)模空前的慶典宴會和作品發(fā)布會，全球時尚界所有名人幾乎悉數(shù)到場，在這座歷史與現(xiàn)實交融、藝術(shù)與時裝輝映的名城，不僅僅為了見證設計師從業(yè)45周年慶典的輝煌盛景，還要為設計師明年1月正式退休的宣言做最依依不舍的送別。
永別與再見，這兩個詞匯頻頻出現(xiàn)，為2007的花色時尚抹上一筆難以撫平的黑白傷痕。
現(xiàn)象點評
隱退或辭世的，又豈止是一兩位。2001年3月，伊夫·圣·洛朗告別秀上一席離別宣言讓多少人失聲落淚；2004年7月，兩位高級時裝設計師伊曼紐爾·恩格羅與“蝴蝶夫人”森英惠同時宣布退休，關(guān)閉高級時裝屋……與此同時，瓦倫蒂諾75歲、阿瑪尼73歲、拉格菲爾德69歲、奧斯卡·德·拉·倫塔75歲、拉爾夫·勞倫68歲……
每一個時尚迷都不無擔心，這些讓人心驚的數(shù)字，會在某年某季，再次幻化為“永別”和“再見”。雖然生老病死是人生必經(jīng)，人們還是希望，對于天才，此劫能否來得更晚些，如果時光留不住締造經(jīng)典的設計師，是否能在他們轉(zhuǎn)身后，再造顛峰，讓經(jīng)典繼續(xù)，生生不息？
無論怎樣輝煌，總有退去的一天，或許人們能夠接受生命的殘酷，卻無法不擔憂大師們經(jīng)典風格如何傳承的問題。因為所有人都知道，創(chuàng)業(yè)難，守業(yè)更難。
73的阿瑪尼盡管站出來辟謠，聲稱暫不退休，但這位在時裝界呼風喚雨的鐵腕設計師，也不再諱言近年來日益強烈的孤獨感�；蛟S設計師終于明白，最讓他難以釋懷的不是那些偶然來襲的寂寞，而是他以畢生心血創(chuàng)立的時裝王國，至今仍后繼無人。
然而繼任問題并非完全無法解決，數(shù)年前卡爾·拉格菲爾德、約翰·加里亞諾成功復興香奈爾、迪奧，2007年尼古拉斯·加斯奎爾、阿爾博·艾爾巴茲神奇扭轉(zhuǎn)巴倫夏加、朗萬，作品收獲贊譽無數(shù)，品牌收獲激增銷售，這一切，都給予人們在憂傷和焦慮之余，一絲欣慰、期許和希望。
