Phoenix公司董事大衛(wèi)·伯恩斯（DavidBurns）說，2001年9月11日以來，雖然市場混亂，但JimmyChoo反倒因禍得福。“如果我們4年前就買下JimmyChoo，將很難找到今天這么多的銷售點，但現(xiàn)在就有了。”
本蘇桑對在紐約、新澤西、迪拜、巴黎……等地開設旗艦店鋪的時間表倒背如流，他計劃到年底時在全球擁有19家店鋪。“哦，我都想不起來我怎么可能做到？我們將在米蘭開店。賣鞋給意大利人就好比賣冰箱給愛斯基摩人一樣難。”
從某些方面說，下個月在倫敦Selfridges百貨店內特許經營店的開張，可能是對JimmyChoo平衡發(fā)展藝術的巨大挑戰(zhàn)。在各豪華品牌各有其合適定位的背景下，在牛津街上開一家加盟店（Selfridges商店在牛津街上，譯者注）將被看作是JimmyChoo讓顧客能買到鞋的重要步驟。本蘇桑說：“我們的品牌在設計、形象和價格上都與眾不同。我們很少有300英鎊以下的鞋，因此加盟店預算以及能否買到鞋便成為一個問題。”
本蘇桑在克利斯汀·拉夸（ChristianLacroix）、巴寶利（Burberry）、Joseph以及GianfrancoFerre等時尚品牌中都有從業(yè)經歷，他說：“價格總是重要的。我們必須讓價格高高在上，以確保擁有一雙我們鞋子的愿望只能偶爾得到滿足，而不能時時得到滿足……
我欽佩愛馬仕（Herm鑣）那樣的人，他們動不動就把用來銷售的手提包數(shù)量擴大10倍。但我們不行，你得等上三年，先投入一筆錢才行，不過人們還是很愿意這樣做的。我們知道，香奈兒（Chanel）在全世界有200家店，迪奧（Dior）有250家，路易威登（LouisVuitton）則有350家。而我們僅有18家而已。我們太落后了，我們過于曲高和寡了。”
同其它設計公司一樣，JimmyChoo正尋求品牌擴張，希望在維持產品高價位的同時，讓更多不那么富裕的消費者也能買得起一兩件JimmyChoo的商品，從而為公司創(chuàng)造豐厚利潤。這么做的風險在于，在尋求品牌“大眾化”的過程中，產品制造商可能最后淪落成低檔次公司，或逐漸喪失自身的核心優(yōu)勢與特色。本蘇桑表示，鞋類和手提包仍將是JimmyChoo的核心業(yè)務，但公司會考慮對太陽鏡以及“最昂貴的”與腿部及足部保健有關的化妝品施行品牌授權經營。“授權經營如果過度開發(fā)就會變味……我們不想做梳妝臺布（toiletcover）的生意。你用你的紀凡希（Givenchy）梳妝臺布和皮爾卡丹（PierreCardin）梳妝臺布吧，他們給日本人付了大價錢。”
日本市場雖然有利可圖，但的確存在障礙。由于日本對進口鞋要征收高額關稅，JimmyChoo這個鞋類中最有名的品牌在日本只能更多依靠其衣服和皮包的銷售來獲取利潤。然而JimmyChoo的手提包還未能獲得象其鞋類產品那么高的知名度。
該公司的鞋子是在意大利制作的，由JimmyChoo的侄女SandraChoi和梅隆（Mellon）設計。JimmyChoo與公司同名，且仍在用自己的名字設計鞋子，不過該集團否認這是個問題。“JimmyChoo并不批發(fā)鞋子，他只是個設計師，我們只是穿他設計的鞋子。香奈兒（Chanel）也有獨立的設計業(yè)務，設計后讓他們試穿，這沒什么兩樣。”梅隆說。
盡管不少人對該公司的商業(yè)精神贊不絕口，但仍有人認為，從創(chuàng)造性上說，它還不算是最頂級的品牌。自認為是ManoloBlahnik鞋子追隨者的勞絲薩恩說：“我經常發(fā)現(xiàn)我在視覺上改變著JimmyChoo的設計，”她認為，年輕的英國設計師更多受到GeorginaGoodman那些人的影響。
盡管JimmyChoo國際知名，而且公司領導人也融合了各國元素（本蘇桑擁有法國、西班牙、摩洛哥及巴西血統(tǒng)），但它的管理層堅持說，在顧客們的眼里，它是英國公司。
本蘇桑說：“有多少英國豪華品牌能說，它們在紐約、中東、米蘭、新加坡等地有專賣店？Burberry嗎？或許PaulSmith可以這么說，但它已經非常亞洲化了。我們是少數(shù)成為國際品牌的英國品牌之一。”
“英國意味著經典和奢華。我喜歡這樣的組合。走在Jermyn街上，你會看到多得難以置信的品牌。我經常拿英國品牌和西班牙里奧哈葡萄酒（SpanishRioja）相比較。對我而言，西班牙的葡萄酒全世界最棒，但我們完全不會銷售，因為我們不懂如何去賣。對英國人來說也是一樣的，（JimmyChoo是）相當偉大的品牌，他們卻不知道如何擴張。”
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